最近又是一年一度接曉米其林星星的時節，在台灣，摘星星甚至成了由政府大力推廣的城市行銷運動。然而，也有不少頗有資歷的美食家跳出來質疑《米其林》的評鑑（比如過去一年難以跨境移動，他們的密探是怎麼運作的？），甚至有人問：「台灣真的需要米其林來告訴我們什麼才是好吃的東西嗎？」這本紅皮小書自推出以來，對全球飲食界帶來的衝擊與矛盾顯而易見。究竟《米其林指南》影響力有多大？有什麼爭議點？美國記者史坦伯格用《法國美食末日危機》一書來回答。
儘管這本書已經是十餘年前出版的舊作，但作者在書中犀利的觀察及所蒐集的資料，到2021年的今年讀起來還是很有參考價值。米其林星星究竟有多光芒萬丈？史坦伯格在書中說得精闢，「一顆星可能是職業生涯的認可，整座村莊因你而出現在地圖上；兩顆星能光耀鄉里甚至全國知名；三顆星，最稀有尊貴的等級，擁有者保證進入法國歷代廚神的萬神殿。只有三星在手，廚師就是美食界的泰山宗師及文化象徵。」
然而，星星代表的價值真的那麼純粹嗎？為了摘星，法國餐飲界甚至開始流傳一些都市傳說，比如名廚包庫斯一直拿不到的第三顆星星，在他大手筆裝潢餐廳廁所後便成功到手。對高檔裝潢的追求，讓星星變成沉重的財務負擔，時有三星餐廳傳出破產的新聞。作者更舉出法國經濟學家的研究，說明餐廳的裝潢水準、周遭環境及地區水平皆直接影響了《米其林》的評分，他們高估下重金投資設備和地點的廚師，低估了嚴守料理品質的廚師。甚至有一些星級餐廳所在的小鎮官員也說，「這個城市不適合每人要價數百美元的餐廳，人們甚至沒辦法籌錢給小孩付學校的營養午餐。」
《米其林》所遭遇的危機與挑戰顯然不是一朝一夕能解決，距離《法國美食末日危機》已十年過去，看起來米其林在世界各地還是很吃的開。身在台灣的我們，對《米其林》也許沒有那樣深刻的愛恨情仇，不過《米其林》引發的飲食品味辯論，仍舊很有意思。甚至還有台灣的店家大動作告上法院，要禁止密探來用餐XD（新聞可搜尋：對米其林評鑑說NO！知名餐廳提告禁秘密客上門北院今首開庭）
